miércoles, 21 de septiembre de 2016

LATÉCNICAFOTOGRÁFICA: CALIBRACIÓN FÁCIL DE MONITORES, para uso profesional (3). La calibración básica del monitor



Metámonos en faena, ya que conocemos todas las variables básicas que van a influir.
¿Qué es lo que tenemos?

1.- Una luz externa de 5000ºK sin dominantes. 
2.- Una carta sencilla neutra sin dominantes.
3.- Un monitor en el que se ha de apreciar la imagen como es en realidad: neutra. 


Calibración sencilla. Carta sencilla en b/n en RGB
Esta será suficiente para casi cualquier fotógrafo. Yo, cuando no estoy en mi estudio y he de trabajar, calibro con esta carta:





Para ello y ya que esta imagen sabemos que es 100% neutra (está realizada en CMYK solo con tintas negras) ¿Cómo podemos hacer para que se vea en el monitor neutra? Pues solo si está iluminada con luz de 5000ºK sin dominates; la luz del monitor ha de ser neutra. Si conseguimos que se vea neutra, nuestro monitor estará perfectamente calibrado. ¿Cómo podemos hacerla neutra?.

1.- Con un analizador de color y el programa del sistema operativo (o gamma de Photoshop), haciendo que los tres tonos tengan 5000ºK sin dominantes.
2.- Con una cámara fotográfica realizando las mismas operaciones anteriores.


MAC -OS con analizador o cámara fotográfica
Es muy importante mantener la estancia oscurecida o iluminada con la luz general de 5000ºK y junto al monitor, iluminando la mesa de trabajo, tener la luz calibrada de precisión con 5000ºK sin dominantes, tal y como construíamos en el capitulo primero.

Camino: Preferencias del sistema- pantallas-color-calibrar-ajuste experto (con las últimas versiones de IOS hay que apretar ALT al seleccionar "ajuste" para que aparezca el experto). En definitivas cuentas, hemos de parar aquí:





 y seguir las instrucciones con mucho cuidado. 


Fíjese el lector que la corrección se hace sobre la relación con temperaturas de color (grupos de colores azulados y cálidos y 
(muy importante) sobre los grupos de las dominantes (magentas y verdes). 


He de advertir que cuanto más se hagan estas operaciones de corrección más sensibles nos volvemos a los colores, dándose el caso de que, cuando un día nos parece bien, al día siguiente parece tener una cierta dominante que podremos corregir con más precisión. Es una cuestión de tener paciencia e ir cerrando poco a poco la orquilla de nuestra apreciación (resulta un aprendizaje como cualquier otro).
Seguimos las instrucciones del programa de calibracion hasta llegar aquí:






Donde seleccionaremos el contraste que nos parezca correcto para esa imagen (ni mucho, ni poco. Lo estándar en Apple es 1,8 y en Windows 2,2, pero eso va en preferencias personales; yo recomiendo 1,8). Pasamos al siguiente cuadro (muy importante), que se trata de la elección del "punto blanco":






 Y aquí es donde nuestra intervención va a ser más definitiva. Abrimos nuestra carta sencilla con Photoshop y retirando el cuadro de calibración a un lado, colocamos el analizador sobre el blanco moviendo la flecha del cuadro hasta conseguir exactamente los 5000ºK en el analizador (casi nunca coincide con lo que marca en el cuadro, ni lo que recomineda el fabricante). Confirmamos que en la zona gris media y en el negro (para lo que hay que subir, solo en este último caso, la luminosidad al máximo pues de otra forma el analizador no nos dará medición al ser negro puro) se mantienen en 5000ºK (si se ha realizado el proceso anterior bien, sin dominantes de importancia).






Si se ha realizado bien todo el proceso, el analizador ha de señalar que tenemos 5000ºK sin dominantes. Pequeños errores hasta los 5G son aceptables (para mayores dominantes, consúltese la solución al final de esta parte).
En la inmensa mayoría de los casos, con este sencillo calibrado es más que suficiente pero aquí, como en todo, hay niveles…

De igual manera, también podemos utilizar una aplicación para el móvil que transforme éste en un analizador de color (termocolorímetro)…



Es posible utilizar una aplicación para el móvil, que lo transforme en analizador de color, aunque, lógicamente, ni tendrá información sobre
 las dominantes (por el momento), ni la precisión de un analizador profesional. En todo caso, suficiente para una calibración básica 
(conviene confirmar la calibración realizada con una cámara…).


Podemos realizar el proceso también con la cámara, si no disponemos de analizador. Para ello calibramos nuestra cámara manualmente para 5000ºK (balance de blancos).



Cualquier cámara con balance de blancos manual, podemos utilizarla como analizador de color.



Una vez que llegamos a la ventana de calibración del punto blanco, realizamos una fotografía para comprobar si la temperatura de color de la pantalla es superior, inferior o igual a 5000ºK, que es lo que perseguimos.
Podemos tener el caso de que sea una temperatura superior a los 5000ºK (foto azulona; en el gris medio se aprecia mucho mejor; si fuera inferior nos saldría cálida).






Movemos el puntero del cuadro de "temperatura del punto blanco", bajando la temperatura de color hasta que, por un proceso de aproximación, llegamos a una imagen que no tiene dominantes, ni cálidas ni frías, y ese será el momento en el que el monitor estará a 5000ºK (se aprecia muy facilmente en el gris medio).






¿Cómo podemos confirmar que lo que vemos es neutro? Pues, por comparación.
¿Qué conocemos impreso que con seguridad sea gris medio neutro? Ni más ni menos que, una carta fotográfica fotométrica de Kodak del 18% de reflexión (he de suponer que las de otros fabricantes, también han de ser neutras pues se utilizan, también, para balance de blancos (mucho más preciso que con un blanco) y si no fueran neutras se realizarían defectuosos).

Puesta bajo nuestra luz de mesa de 5000ºK sin dominantes, nuestro tono gris medio en el monitor (el cuadrado central), ha de parecerse mucho al gris de la carta mencionada, aunque pueda variar ligeramente su densidad… (es cuestión de bajar o aumentar la luminosidad de la pantalla). He de insistir que la luz calibrada de 5000ºK sobre el escritorio, es fundamental para todo esto y para retocar y ajustar el color con precisión...

Una confirmación rápida de que nuestro monitor está bien calibrado (la utilizo con los portatiles cuando viajo o con ordenadores que no son míos), son los tres "chivatos" de color que he metido en la carta: tres bandas ligeramente azul, verde y roja en el perímetro del cuadrado central. Si está bien calibrada, el azul prácticamente no se apreciará, el verde (en la parte superior) es el más evidente y el rojo casi que solo se intuye...

Pero ¿cómo sabemos con total seguridad que la calibración está aceptablemente bien realizada? ¿Cómo asegurar la máxima precisión en este entorno básico?.
La única forma de averiguarlo es haciendo una impresión en offset (prueba de Gama o una prueba de impresión especializada IRIS o similar) del archivo de nuestra carta. (Os recuerdo aquí, que la calibración de un monitor es siempre para offset. Más adelante explicaré la forma que se ha de hacer para operar (calibrar) respecto a una impresora casera u otro sistema de impresión en papel).

Para ello, hemos de pasar nuestra carta a CMYK, con los parámetros mencionados en el capítulo anterior, realizar la calibración anterior con la carta en CMYK y llevar nuestro archivo CMYK a una fotomecánica o imprenta, para que realicen una prueba de impresión (offset, iris, chorro de tinta o química especializada en simular offset).

Con el resultado en la mano y sabiendo que el archivo original es 100% neutro (acordaros que se ha realizado solo con tinta negra), se mete bajo la luz de precisión del escritorio (5000ºK sin dominantes) y se compara con la imagen del monitor (iluminada a 5000ºK sin dominantes). Si el proceso está bien realizado, han de quedar muy, muy similares.

La gracia de haber encargado una IRIS o una prueba de Gama de ese archivo es que, bien conservado (fuera de la luz y la humedad) nos vale para toda la vida y para comprobar la calibración de cualquier monitor con mucha mas precisión que cualquier aparato.
Como estas pruebas (gama o Iris) suelen ser caras, es mejor realizar la prueba más completa, que resulta ser las de las cartas de color y asi disponer de todo el potencial del sistema propuesto; yo, desde luego, son las que tengo y utilizo desde hace ya, al menos, 15 años....
Al final lo que se ve en el monitor ha de ser sensiblemente igual a la impresión. Si no es así, hay que volver a calibrar de nuevo y realizar todo el proceso...


PC-WIN con analizador o cámara fotográfica
El proceso es exactamente el mismo, pero con el calibrador que lleva su sistema operativo o el de Photoshop. Desgraciadamente, como siempre sucede con PC, no es demasiado preciso y hemos de ser nosotros los que afinemos más los pasos. 

He de reconocer que yo del mundo PC no tengo mucha idea y la razón es sencilla: el mundo PC-WIN es más para oficina y no para imagen. 
"La primera en la boca", dicen. Y aquí tenéis la primera razón: su calibrador, es tan simple y malo, que lo único que da son problemas si no se opera con muchísimo cuidado. El mundo PC está pensado más para oficina; en el mundo Mac, todo gira alrededor de la imagen... Y no es que un PC no valga para imagen, sino que es tedioso, poco preciso y un poco chapuzas; un coñazo al fín...

Pero, pongamos manos a la obra ¡Y qué obra y paciencia hay que tener con el  mundo PC-WIN!

Aqui tenéis el final del programa calibrador de Win (Gamma):






 Que pese a que resulta muy básico, siguiendo las instrucciones respecto a contraste, con un analizador y con paciencia, se pueden logran los 5000ºK sin dominantes. Con la cámara y pensando que hay que hacer correcciones de las dominantes, también la cosa se complica algo, salvo que tengamos suerte y nuestro monitor no las necesite en exceso (a veces, sucede). Se procede solo con el blanco y grises intermedios como hemos hecho con nuestra carta, pero aquí moviendo los mandos de todos los colores: Azules suben temperatura de color; Rojos bajan temperatura de color; Magentas eliminan Verdes y Verdes eliminan Magentas.

Si podemos encontrar el antiguo programa gamma de Konoll software (gratuito) es otra de las opciones interesantes ya que, con analizador, podemos calibrar la temperatura de color en los tres tonos: blanco, gris medio y negro. Con cámara resulta mas tedioso, aunque fácil de realizar (como siempre, en el negro hay que aumentar al máximo la luminosidad para poder analizar o fotografiar).






El programa Adobe Gamma de Photoshop (gratuito).  No es más que una copia del de Apple, pero en peor y, por lo tanto, lo que nos toca de este programa, hay que hacerlo con mucho más cuidado y un poco de suerte dependiendo de la calidad del monitor



La diferencia de precisión con el programa de Apple es evidente: aqui no hay calibración de dominantes (Verde, Magenta..). Es una chapucilla 
que puede dar al traste con la precisión de nuestra calibración si estos son muy importantes (se comprobará al final con la medición del
 punto blanco). Si esto sucediera, tendremos que pasar a un nivel más elevado de calibración.








Y aquí llegamos al momento importante de medir el punto blanco (como con el IOS) con nuestro analizador, o nuestra cámara, y nuestra carta básica. Aunque hay un cuadro de dialogo en el que poder meter los 5000ºK, no hay que hacerle caso pues no suele coincidir con la realidad, al igual que en el programa para IOS. Hay que poner exactamente aquella que, midiendo en nuestra carta, dé 5000ºK sin dominantes (o las mínimas aceptables).






Hasta ahora, hemos realizado la calibración actuando solamente sobre la tarjeta gráfica del ordenador, pero no sobre el monitor. No es lo mejor pues eliminamos algo de calidad de visión, pero ahora que las tarjetas entregan incluso mas de 12 bits por canal, la pérdida no tiene demasiada importancia.

NOTA IMPORTANTE
Pero ¿qué pasa si encontramos dominantes que con nuestro programa calibrador no podemos eliminar (por ejemplo 10G)?. Esto suele pasar cuando no se han hecho las cosas bien del todo, o la precisión de nuestro programa calibrador es deficiente...
Pues, con posterioridad al calibrado con la terjeta (con nuestro programa de calibración), podemos actuar con el programa del propio monitor, eliminando el esceso de verde o magenta (quitando verde o añadiendo magenta), teniendo mucho cuidado de no variar en exceso la temperatura de color y llevándola de nuevo a su lugar con los mismos mandos del monitor (azules elevan la temperatura; rojos, la bajan).



Con mi monitor para internet Dell, pese a ser muy sencillo, se puede variar el color de forma manual
 para poder eliminar las
 pequeñas dominantes que el calibrador no ha sido capaz de eliminar



Calibración media. Carta sencilla en B/N y color 
Para fotógrafos que necesitan cierta precisión en el color.

Entramos en el campo más profesional y aquí ya son necesarios más medios (poca cosa): además de los mencionados hasta ahora, un monitor que tenga un buen menú de control del color y que puedan ser manipulados color por color de forma independiente (dentro de un orden, claro).






El proceso es exactamente igual al que hemos mencionado hasta ahora pero, al final, actuando con esta nueva carta, se han de corregir pequeños errores en los colores de la propia carta actuando sobre los mandos del monitor.

Pero ¿sobre qué comparamos para saber si la calibración de los colores es correcta?  Pues sobre algo impreso que tenga exactamente algunos de los colores de la carta: Kodak Color Separation (Cat 152 7662) Desconozco si ahora se venden, pero algún otro fabricante las venderá comercialmente (son imprescindibles para casi todo por estar normalizadas en offset).

Naturalmente la impresion de una prueba offset de la carta (gama, iris o similar) nos hará confirmar que lo que vemos en el monitor, será exactamente igual cuando ese archivo se imprima en offset. Hay que tener muuy presente que la impresión hay que iluminarla solo con la luz calibrada de sobremesa a 5000ºK y que el archivo ha de estar en CMYK (con los parametros ya mencionados anteriormente) para poder comparar con la prueba impresa.

En ocasiones, pese a haber realizado todo el proceso al dedillo y con la máxima precisión, suele haber pequeñas diferencias entre lo impreso en offset y lo que apreciamos en el monitor. Esto es consecuencia de una mala impresión por contaminación, pequeños errores nuestros o de la cadena de producción (distinto en cada producción , en cada imprenta y en cada fotomecánica). Estos hay que corregirlos por tanteo para cada caso ¡¡Los perfiles de color universales, no funcionan en la realidad!!

Resulta muy difícil, si no existe un intermediario experto en color, que el color que logremos en España y por mucho control que tengamos sobre él,  se logre en Japon, por ejemplo. 
Pese a que los fabricantes nos hacen creer que los perfles ICC son perfectos en todos los lugares, eso es rotundamente falso: cuanto mas alejados estemos los elementos de producción, mas se alejarán de lo tabulado supuesto... (un 35,26,14,10, no es lo msimo en España que en China, básicamente porque la tinta no es la misma, la impresora tampoco y el operario que la controla tiene mentalidad y sensibilidad al color de los chinos ... (las mujeres, por ejemplo, son mas sensibles al verde que los hombres).

Por lo tanto hemos de estar dispuestos a aceptar que las cosas no son perfectas, salvo en nuestra casa, con suerte y mucho cuidado...


ERRORES DE LOS MONITORES
con los que hay que contar para lograr una buena calibración.

Todos los monitores tiene errores de reproducción:



Mi monitor profesional LaCie, presenta diferencias de densidad de 1/10 de diafragma. Mejor no compruebo mis otros monitores....    


Mi monitor profesional, tambien presenta diferencias de color de 200ºK y 025G de unas zonas a otras


Tras examinar un monitor avanzado profesional, podremos comprobar como las cosas no son tan perfectas como suponemos y, salvo gastándose auténticos dinerales (y tampoco), no conseguiremos la normalización y perfección que aseguran los fabricantes y los supuestos expertos de salón...

Por lo tanto, hay que llegar a un compromiso respecto a qué se calibra y el cómo se calibra: en mi caso, lo hago todo en el centro del monitor y cuando he de observar con precisión un color, lo desplazo a esa zona.

Esto, nos puede dar una idea, también, que 200ºK de diferencias en una calibración no es demasiado importantes; el operario Chino, o el de la imprenta de una revista, igual tiene 100 ó 300ºK con 5G...

NOTA: Tampoco los analizadores son tan precisos como aseguran los fabricantes (al menos los recibidos en España). Se supone que un Minolta Color Metter tiene un error máximo de +-50ºK. Yo tengo dos entre los que hay una diferencia de 200ºK y 0G (están seleccionados entre veinte o treinta de los importados a España; otros, presentaban diferencias cercanas a los 400ºK y 10G).

Con los datos que he dado sobre la supuesta precisión, he de asegurar que el "a ojo" es un instrumento muy preciso, para poder calibrar los instrumentos supuestamente "precisos" que utilizamos para nuestro trabajo.

Llegado a este punto, hemos de pasar ya al máximo control de la calibración, que se logra con las cartas de color que he propuesto y que llevo utilizando al menos 15 años con resultados superiores...



CALIBRACIÓN FÁCIL DE MONITORES, para uso profesional (1). La luz en el espacio de trabajo
CALIBRACIÓN FÁCIL DE MONITORES, para uso profesional (2). Cartas y sistemas de control del color para monitores
CALIBRACIÓN FÁCIL DE MONITORES, para uso profesional (3). La calibración básica del monitor




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lunes, 5 de septiembre de 2016

LATÉCNICAFOTOGRÁFICA: CALIBRACIÓN FÁCIL DE MONITORES, para uso profesional (2). Cartas y sistemas de control del color para monitores



Con el anterior capítulo, ya hemos conseguido lo mas difícil de este asunto; lo demás es pan comido...

Lo primero que hemos de tener, es algo conocido para poder comparar lo que se ve en el monitor y la realidad y que, además, sea medible para no depender de nuestra visión. A eso se le llama carta de ajuste.


Pero hagamos un repaso de conceptos básicos, que es imprescindible controlar:


Luces neutras


¿Qué es una luz neutra? Pues se llama así a aquella que tiene 5000ºK (una mezcla determinada exacta  de colores -no en igual proporción- rojos, amarillos, azules y cianes) y no tiene ninguna otra dominante (ninguna que sea verde o magenta).
¿Qué es temperatura de color medida en grados kelvin? Una luz consecuencia de mezcla de azules y cianes (alta temperatura) o rojos y amarillos (baja temperatura). Ambos grupos conviven al unísono en una luz, pero uno de ellos (o ninguno en el caso de un color neutro) tendrá preponderancia. Según sea uno (los azules) u otro (los rojos) se dice que su temperatura de color es superior o inferior, (respectivamente)  a 5000ºK (lo consideraremos neutro).
¿Cómo eliminar un color? Pues ni más ni menos, que añadiéndole su complementario. Una luz con una dominantes 10G (verde), por ejemplo,  se anula con un 10M (magenta) ya que 10G+10M= gris neutro. 
Para bajar temperatura de color, hay que añadir rojos y amarillos; para subirla hay que añadir azules y cianes. Ambas mezclas son complementarias.
¿Cómo subir la temperatura de color?. Pues ni mas ni menos, que quitando su color complementatrio en esa mezcla o añadiendo el mismo para que el exceso produzca subida de temperatura (exceso de azules y cianes).
¿Cómo bajar la temperatura de color? Pues, ni más ni menos, que aumentando su complementario en esa mezcla o subiendo la cantidad de rojos y amarillos.
Componentes de una luz. Cualquier luz, podemos definirla como sumando de dos tipos:  ºK + CC. Es decir una mezcla de rojos, amarillos, azules, cianes (temperatura de color) y otro color dominante (verde o magenta).
Corrección de color.  Se llama así  a nuestra intención de dejar neutra una luz. Si una luz tiene 6200ºK con dominante de 10M (magenta), corregir su color será, dejarla en 5000ºK sin dominantes. Es decir, hemos de bajarla (1200ºK) aumentando el color rojo y amarillo (baja temperatura de color) y eliminar el magenta con su complementario 10G.
Colores neutros. Son aquellos que no tienen dominantes, es decir, grises que tienen la misma cantidad de los tres colores primarios. Por ejemplo en RGB: 128, 128, 128 será un gris medio y neutro.

Los colores opuestos son complementarios. Los azulados (suben temperatura de color) son complementarios de los ambar (bajan temperatura de color). 
Hablar de temperatura de color es lo mismo que hablar de determinada mezcla de colores rojo+amarillo+cian+azul; es una forma de simplificar. 
Los filtros fotográficos que suben o bajan temperatura de color son mezclas de colores, ¡¡y no colores puros!!, 
por eso se llaman azulados (nunca azules) y cálidos.

Espacios de color. Son formas de representar y conseguir colores a base (fundamentalmente) de tres colores básicos. En cada campo en que nos movamos, esos colores se llaman básicos o primarios (en fotografia son los RGB, en imprenta CMYK…).
RGBFormado por los aquí llamados primarios: rojo, verde y azul (secundarios: cian, magenta y amarillo). Los secundarios son complementarios de los primarios, en cualquier campo.
CMYK. Sistema utilizado en imprenta y para muchas cosas de fotografía. Los primarios son: cian, magenta y amarillo y un canal de luminosidad y densidad (K= negro). Aquí a los canales se les llama planchas (de imprimir). Sus complementarios son los Rojo, Verde y Azul.


Tras tener asumidas estas cosas básicas, nos meteremos en faena.


Construcción de una carta básica de ajuste

Hay dos espacios de trabajo que, con la paleta "info" de Photoshop, podemos averiguar el color real (la mezcla de los básicos)  de cualquier color reproducido en el monitor: RGB y CMYK.

Pensemos que se ha de calibrar un monitor, para que todo el proceso fotográfico e impresión, coincidan...

¿Cual es la base de trabajo en la calibracion para un fotógrafo? Pues, ni más ni menos, que la impresión offset y, por lo tanto, toda la calibración básica ha de ir dirigida a lograr la máxima semejanza en este campo; en los demás campos (impresión digital, chorro de tinta, web, etc.) vendrá rodada aplicando los mismos principios...

Espacios de color según el campo donde nos movamos:
Fotografía: Adobe RGB (puede representar muchos colores)
Internet: sRGB (un espacio más limitado que el RGB)
Impresion offset: CMYK (el espacio más limitado de todos en cuanto a obtención de colores).
Los monitores, trabajan en RGB y hacen una simulación en CMYK cuando ha de representarlos.

RGB 
Blanco puro (sin dominantes): 255, 255, 255
Negro puro (sin dominantes): 0, 0, 0
Gris medio puro (sin dominantes): 128, 128, 128

CMYK
Blanco puro (sin dominantes): 0, 0, 0, 0
Negro puro (sin dominantes): 0, 0, 0, 100 (además de otras mezclas de colores menos controlables. De esta mezcla tenemos la seguridad de que es 100% neutra pues solo tiene tinta negra y no de color).
Gris medio puro (sin dominantes): 0, 0, 0, 50 (además de otras mezclas de colores menos controlables. De esta mezcla tenemos la seguridad de que es 100% neutra pues solo tiene tinta negra y no de color).


La paleta "información" de Photoshop es fundamental pues nos da información sobre 
los componentes básicos del color, "pinchando" en él. Podemos tener al unísono los
 componentes en RGB, CMYK u otro espacio que nos interese, con el simple hecho 
de seleccionarlo en las opciones de la paleta.


Opciones de la paleta en donde se puede seleccionar en que valores queremos 
que nos de la información de un color.


Tenemos que construir una carta de ajuste que tenga, como mínimo, tres colores absolutamente neutros (blanco, negro, y gris medio); el resto, por interpolación de la curva de reproducción serán sensiblemente neutros también... Y, teóricamente si un negro neutro se visualiza como neutro, un gris medio neutro se visuliza también como neutro y un blanco también se visualiza como neutro, es que nuestro monitor reproduce bien esos tonos y sus intermedios...

Negro neutro real: 0, 0, 0, 100, en CMYK,  que en RGB es 0, 0, 0
Gris aprox. medio neutro: 0, 0, 0, 50 en CMYK, que en RGB es 142, 142, 142 (o bien 128, 128, 128 dependiendo de la equivalencia elegida a CMYK, en el correspondiente cuadro de diálogo Nº6)
Blanco neutro: 0, 0, 0, 0 en CMYK, que en RGB es 255, 255, 255

Pero ¿qué era una luz neutra? ¿no eran 5000ºK sin dominantes? Pues nuestros tres colores (negro, blanco y gris medio), además de tener la densidad correcta y ser neutros, han de tener en el monitor 5000ºK sin dominantes. Realicemos una carta de ajuste que contenga esos tres tonos neutros, para poder calibrar, de forma básica, la luz que emite nuestro monitor y así poder apreciar de esos colores lo neutros que son en realidad.


Carta básica general


Explicación de esta carta básica: tiene tres tonos neutros pero, además, se le han incluido tres
 bandas muy ligeras de azul, verde y rojo (en los bordes del cuadrado central) para confirmar 
una buena calibración (lo explicaré en su momento). 


Carta básica para offset

Esta carta esta construida en RGB pues se trata de una carta básica que nos indicará (se explicará en su momento) que nuestro monitor esta bien calibrado en términos generales. Siempre pueden existir colores que no se reproduzcan con exactitud, pero para un aficionado o profesional medio, es más que suficiente; todo se reproduce aproximadamente bien. Está pensada para acertar en reportajes de prensa, viajes, bodas, bautizos y actividades similares. Para otro tipo de actividades se ha de ajustar mucho más, con dos tipos de cartas: básica media (para fotos de producto y publicitaria donde no implique un color exacto) y avanzada (para imagen publicitaria avanzada y donde el color necesite un reproducción muy exacta). Veamos estos tipos de cartas mas avanzadas.





Pensada para control más completo de trabajos en los que el color sea importante, aunque no especializado, en trabajos RGB y offset.
1.- Gris medio neutro
2.- Negro neutro 
3.- Blanco neutro
4.- Azul: + 0,25
5.- Verde: + 0,25
6.- Rojo: + 0,25
7/ 10.- Cian y cian al 50%  CMYK
8/11.- Magenta y magenta la 50% CMYK
9/12.- Amarillo y amarillo al 50% CMYK
13/14.- Gris medio neutro y al 50%
Rojo/ rojo al 50% RGB
Verde/ verde al 50% RGB
Azul/ azul al 50% RGB
15.- Escala de grises100% neutra


Cartas avanzadas para offset 

............Nº 1


...Nº 2



Han de ser realizadas y reproducidas en el monitor en CMYK (nunca en RGB). Esto es muy importante pues todas las anteriores estan realizadas en RGB (en esta página, estan publicadas en RGB por un problema de no reconocimineto del cmyk por parte de flickr; cambia completamente los colores) y con elementos específicos de la especialización fotográfica: arquitectura en mi caso, ropa de distintos colores para el caso de un fotógrafo de moda...etc.

Estas cartas especializadas, tienen imprescindible complemento en impresiones realizadas específicamente para la función de calibración, en IRIS (impresora en chorro de tinta simuladora de impresión offset; la realiza cualquier fotomecánica avanzada o imprenta) o prueba de Gama (impresión real en offset, que realiza cualquier imprenta offset). Ambas pruebas son relativamente caras y conviene preguntar antes de realizar el encargo. Hay dos grupos raros de colores: azules y rojos. En ambos casos son colores muy facilmente desviables en la visión, si la calibración no es muy precisa.


Carta Nº1
Es una carta específica para calibrar el monitor para impresión offset y trabajos relacionados con la arquitectura. En ella se dan todos los colores que pueden influir en este tipo de fotografía pero, en este caso, no son los colores normalizados los presentes, sino mezclas extrañas. Si tras utilizar la carta Nº2 la calibración funciona, en esta Nº1 con colores realmente complicados, la calibración será perfecta. Hay dos grupos raros de colores: azules y rojos. En ambos casos son colores muy facilmente desviables en la visión, si la calibración no es muy precisa.


Carta Nº2
Es la carta específica básica para calibrar el monitor en impresión offset y trabajos relacionados con la arquitectura. En ella se prentan dos grupos de colores: los estandar y los dificiles  (azules facilmente desviables). Entre los estandar estan todos aquellos relacionados con el offset (Cian, Magenta, Amarillo y sus mezclas M+Y, C+Y, C+M, C+M+Y y C+M+Y+K) además de escala de grises de tonos neutros al 100%. Las imágenes se centran en el grupo de los cálidos con una imagen en B/N absolutamente neutra al 100%. Cualquier desviación de reproducción de esta carta, rápidamente da muestras de ello. Si con esta no pasa el examen, con la Nº1 lo pasará menos y entre las dos forman un tándem imposible de superar si el monitor no presenta una calibración perfecta.


Reproducción de las cartas en papel offset (prueba de Gama) o el equivalente IRIS
Estas dos cartas (y cualquiera de las anteriores) se han de reproducir en el sistema a trabajar (offset con pruebas IRIS o de Gama) o bien chorro de tinta digital (impresión en papel de pruebas). Una vez obtenidas las impresiones en papel, se utilizarán para el ajuste final fino de la calibración, por comparación con lo visualizado en el monitor (se explicara en el próximo capítulo).


Un puesto de trabajo para retoque y procesado con dos monitores (izquierda) y una luz central muy controlada en la que se 
depositarán las muestras y pruebas de color offset para ser comparadas con la misma imagen del archivo visualizada 
en el monitor. Esta luz central, ha de ser precisa y tener la misma temperatura de color que los blancos de nuestro 
monitor (en nuestro caso 5000ºK) y sin ninguna dominante (< 0,5/0,25G) (fluorescentes para trabajos fotomecánicos). En la imagen, la luz general 
tiene dominante verde; pese a no ser imprescindible es mejor trabajar también en la luz ambiental 
general, con luminarias de 5000ºK (en el texto, se explica como conseguirlo con lamparas led).
Podemos advertir que en los dos monitores de la izquierda, tenemos ambas cartas de
 calibración, mientras que a la derecha y bajo la luz de 5000ºK, tenemos la prueba
 impresa IRIS (offset) de ese archivo, para comparación y visualización
  del resultado real impreso en offset.


NOTAS IMPORTANTES.
Los archivos para trabajar con calidad en RGB, han de tener incrustado el perfil Adobe RGB. Las imágenes de las dos primeras cartas, los tienen incrustados. En cualquier caso se incrustan en Photoshop segun el camino: edición-convertir en perfil- Adobe RGB.

TRABAJAR CON CALIDAD EL COLOR
En RGB, se ha de tener incrustado el perfil Adobe RGB y trabajar siempre en este espacio (incluido en la cámara).
En sRGB, se ha de obtener de los Adobe RGB que utilizamos en la cámara, por el camino de incrustar el perfil sRGB ya mencionado.
En CMYK El cambio desde Adobe RGB debe ser realizado cambiando los datos en Photoshop: Edición-ajustes de color:


Cuadro nº 6. Generación del CMYK y cambio desde RGB


El simple hecho de abrir en Photoshop una imagen, puede cambiarle el color si no se tiene colocados estos datos o no se indica que no se haga gestión de color (mejor poner estos datos).

Si es necesario cambiar cualquier perfil de cualquier imagen, hágase como se ha indicado al principio, es decir: Edicion-convertir en perifil- el perfil deseado.

Pero, metámonos ya en el ajuste sencillo de un monitor en la siguiente entrada.




CALIBRACIÓN FÁCIL DE MONITORES, para uso profesional (1). La luz en el espacio de trabajo
CALIBRACIÓN FÁCIL DE MONITORES, para uso profesional (2). Cartas y sistemas de control del color para monitores
CALIBRACIÓN FÁCIL DE MONITORES, para uso profesional (3). La calibración básica del monitor


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viernes, 26 de agosto de 2016

LATÉCNICAFOTOGRÁFICA: CALIBRACIÓN FÁCIL DE MONITORES, para uso profesional (1). La luz en el espacio de trabajo



Una de los temas que se perdieron en el anterior foro, fué este de la calibración fácil de monitores para uso profesional y que he decidido repetir en este, aprovechando el tener que aplicarlo al nuevo material que mi hija Erea esta utilizando para su trabajo.


UNA LUZ CONTROLADA EN EL TRABAJO
(lo que, aparentemente, resulta más complicado de lograr)

Lo primero que hay que tener en cuenta es que se ha de trabajar en un lugar controlado en cuanto a calidad de la luz. La influencia de la luz ambiente sobre la pantalla es importante, pero todavía lo es muchísimo más (es definitivo) si se ha de acertar con cierta precisión  en la corrección del color…

La adquisición de una lampara controlada a 5000ºK no es tarea fácil pese a las afirmaciones de todos los fabricantes. Con normalidad tendremos que adquirir la más aproximada a esa, eliminando dominantes (habitualmente verdes) y excesos (o defectos) de temperatura de color (habitualmente excesos), a base de pintura para bombillas... 
También es posible encontrar alguna lámpara fluorescente en la que las variaciones no sean de importancia (5100-5300ºK) y puedan ser utilizadas casi directamente (solo he encontrado dos fluorescentes de 28,5 cm.:  OSRAM L 8W/12-950 Luminux de Luxe Daylight z-948  y la PHILIPS TL8W/95, que posean 5000ºK casi sin dominantes).



Influencia de la calidad de la luz, en la visualización del color. La carta de colores se ha iluminado con tres luces de tres temperaturas distintas sin 
dominantes. Si además del cambio de temperatura de color, hubiera cambiado también las dominantes en cada tipo de luz, los resultados serían 
más desastrosos. Esta es la razón por la que hay que trabajar siempre con luz calibrada. Solo la visualización bajo una luz de 5000ºK, es la correcta


Para controlar la calidad de la luz, no podemos fiarnos de las especificaciones que entregan los fabricantes y tendremos que adquirir un analizador de color (pedirlo prestado unas horas o comprar una App para en móvil) para poder analizar las características de las lámparas en cuestión: en contadísimas ocasiones (creo que casi nunca se me ha dado) se dan directamente los 5000ºK (sin dominantes), en la "luz día" necesaria para nuestro trabajo.

Yo utilizo un MINOLTA Color Meter II que analiza la temperatura de color, las dominantes que se den en esa mezcla y nos dice qué filtro fotográfico se ha de poner para eliminarlas en fotografía (Lb y CC en fotografía).




Puede utilizarse, también,  la App LuxMeterPro Advance, para transformar el móvil en termocolorímetro: http://elforo-blogdearquitecturaenimagen.blogspot.com.es/2016/05/analizador-app-para-el-movil.html   Para ello y pensando que esa aplicación solo funciona por reflexión, se puede utilizar una cartulina blanca de medición fotométrica para averiguar la temperatura de color de determinada luz. También se puede adquirir su accesorio para medición por incidencia (yo no lo he probado). Aqui es importante advertir que la precisión de esta aplicación es muy baja y, por ello, lo mejor es acudir a la entrada correspondinete que enseña a utilizarla para este fín...


Las lámparas para gemología, en general, suelen estar bastantes controladas y pueden ser utilizadas para fotografía siempre y cuando se aproximen a los 5000ºK (según sea nuestra calibración) con muy pocas dominantes. 
En Madrid hay una tienda especializada en gemología que nos puede proveer de las citadas lámparas o conseguir las comerciales con las características que nosotros deseemos. Son muy profesionales,  de trato cercano y tienen lámparas muy interesantes:

M&R Tools S.L.
C/ Montera, 24 interior. 28013 Madrid
Telef. 915 319 997
www.mrgems.es





Iluminación general de la estancia:
En mi caso, mi iluminación general es de led (por una cuestión de consumo eléctrico bajo) y a base de mezclar distintas lámparas, he conseguido tener 5000ºK casi sin dominantes (0,5 verde en exceso). Para ello no hay nada más sencillo que comprar un portalámparas en IKEA (por ejemplo) e ir montando lamparas frías y cálidas de distintas potencias y temperaturas, hasta dar con la iluminación idónea pretendida que ha de ser lo más cercana posible a la luz específica de retoque. Esta última (la específica de retoque), será mucho más precisa y ha de montarse en la mesa de trabajo, en la que poder situar también las muestras de color o los archivos ya impresos en offset (o pruebas IRIS) para comprobar resultados. 

Combinación de lámparas realizadas en mi lugar de trabajo (finalmente con lamparas DH) . Con ella se ha 
bajado el consumo en un 50% a igualdad de luminosidad (respecto a lámparas de bajo consumo). Pero, 
otro aspecto importante es que he conseguido, de esta forma tan sencilla, una iluminación general con 
luz idónea de 5.000ºK...

He de advertir que las lámparas (todas) se van deteriorando con el uso (especialmente los leds) y, por ello, bajan de potencia y se deteriora su color. En mi caso y tras tres años de uso de esta mezcla de iluminación general, en este momento tenemos 4750ºK con una ligera dominante de verde algo más fuerte que con las originales (he cambiado ya una lámpara). Por lo tanto conviene controlar su color de forma aproximada, cada cierto tiempo.


Iluminación específica muy controlada:
Es la más importante por ser con la que compararemos archivos ya impresos con los archivos originales y con los que realizaremos el control de color de todo nuestro trabajo.


Un puesto de trabajo para retoque y procesado, con dos monitores (izquierda) y una luz central muy controlada en 
la que se depositarán las muestras y pruebas de color offset para ser comparadas con la misma imagen del archivo 
visualizada en el monitor. Esta luz central, ha de ser precisa y tener la misma temperatura de color que los blancos 
de nuestro monitor (en nuestro caso 5.000ºK) y sin ninguna dominante (< 0,5/0,25G) (luz fluorescente de fotomecánica). En la imagen, la luz general 
tiene dominante verde; pese a no ser imprescindible es mejor trabajar también en la luz ambiental general, 
con luminarias de 5000ºK (en el texto, se explica como conseguirlocon lamparas led).

Como luz controlada, se pueden utilizar distintas lámparas comerciales, pero la que mejor resultado me ha dado ha sido un visionador de transparencias dado la vuelta y con carriles extensibles. La introducción de fluorescentes controlados de 5000ºK y los pequeños toques de pintura magenta para eliminar la ligera dominante verde ha terminado por entregarme una luz muy precisa (también mezclado un tubo nuevo OSRAM (L 8W/12-950 Luminux de Luxe Daylight z-948) con uno usado PHILIPS ( TL8W/95 ) ha dado buenos y precisos resultados (tubos fluorescentes de tamaño de 28,5 cm)
Otras referencias que cumplen nuestras espectativas son: OSRAM Color Proof T8 Código color 950 26mm Casquillo G13 / PHILIPS MasterTL-D 90 Código color 950.
Estas lámparas son las que se utilizan profesionalmente en fotomecánica e impresión offser y, por lo tamnto, son las ideales para nuestro trabajo


La mezcla de un fluorescente muy usado (el de la derecha con dominante magenta) 
y otro recién comprado (con dominante verde) suele dar buenos resultados para
 obtener 5000ºK sin dominantes (el difusor de la caja termina por mezclar todo
 anulando las dominantes complementarias).

Conviene tener una buena laca para bombillas para ajustar con alta precisión el color que 
entregan las lámparas comerciales.  Con disponer de laca roja y azul suele ser suficiente 
ya que lo normal es que tengan dominantes verdes y, con estos dos colores, se hace el 
magenta necesario para anularla. Teniendo, además, laca amarilla se podrá controlar 
el 100% del espectro visible. Naturalmente al tratar la lámpara con laca, baja su 
luminosidad, por lo que hay que hacerlo en mínima medida y siempre por su 
parte posterior. Naturalmente un equipo más completo con lacas amarillo, 
topacio y naranja, facilitará mucho el filtrado.

Gracias a la laca, se han subido 1800ºK y bajado 10G, hasta dejarla en 5050ºK y 10G que resulta aceptable como 
iluminación general para el lugar de trabajo (siempre ha de existir una luz específica de pruebas, mucho más 
ajustada,  junto al ordenador). Las marca de laca ha de ser distribuida de forma simétrica por todo el globo y 
de esta forma, montada en un porta lámparas con globo difusor,  emitirá la misma luz por todo su perímetro. 
Este sistema de ajuste del color, hace bajar bastante la luminosidad por lo que, en un principio, hay 
que poner una lámpara más potente de lo necesario. Es obvio el decir que los azules suben la 
temperatura de color, los ámbar la bajan, los magentas eliminan las dominantes verdes y los 
verdes eliminan las magentas...

Para realizar un calibrado fino, se ha de diluir la laca y aplicarla así disuelta. Lo primero es realizar
 las correcciones de las dominantes (verdes o magentas) con las lacas de colores complementarios
 (magentas o verdes). Trás esta operación, se ha analizar la luz que entrega  eliminando el exceso de 
laca (o en su caso aumentando) con un trapo limpio humedecido con disolvente o alcohol 
(dependiendo de la laca). El analizador ha de marcar CC +0/-0

Trás esa primera operación, se ha de pasar a la segunda, que es graduar la temperatura de color, con las lacas azules  (sube la temperatura 
de color) y topacio-rojo (baja la temperatura de color). Estos colores interactuan con los anteriores siendo posible que trás la prueba y
 análisis de la luz, aparentemente se ha de eliminar parte de la primera operación (las dominantes). No se ha de tocar en esta fase más 
que los colores azulados y ámbar-rojo.

Trás eliminar el exceso de lacas azules-ambar-rojo, se analiza la luz que emite y se repite toda la operación en 
el mismo orden relatado aquí mismo: primero se ajustan las dominantes y después la temperatura de color. 
El analizador ha de marcar 5000ºK y CC 0.

El proceso explicado para calibrar una lámpara de trabajo de ajuste junto al ordenador, han de ser mucho más finos a base de diluir la laca. 
Como esta lámpara para la mesa no tiene difusor, se han de poner las marchas de color mucho más juntas. Ha de tenerse en cuenta, que las 
lámparas pueden variar sus características de color con la temperatura de uso y por lo tanto, han de calentarse suficientemente antes de  
proceder al ajuste fino. Con el tiempo de uso, la sustancia fluorescente de las lámparas led (o de los fluorescentes), se va envejeciendo 
bajando su potencia y sus características de color.  Por ello, esta lámpara de ajuste fino, ha de utilizaste solo para esta función en el 
menor tiempo posible y revisarse su radiación, al menos una vez al año…. Esta lámpara, que de fábrica sale con 6300ºK y 15G, la 
hemos transformado en 5000ºK sin dominantes sin haber variado casi su luminosidad...

En ocasiones, es más sencillo, cómodo y seguro cambiar las lamparas "luz Día" de 5000ºK, de forma 
periódica. La luz no tendrá la misma precisión, pero normalmente ésta será suficiente para el trabajo 
medio (para el trabajo fino,  hay que calibrarla con laca para bombillas de colores , exactamente 
5000ºK y eliminando completamente las dominantes (para pequeños ajustes, es muy sencillo).


He de advertir que esta luz tan controlada, ha de estar apagada siempre que no se esté trabajando ya que con el uso, se van degradando sus características y perdiendo precisión. En muchos casos suele ser conveniente sustituirla de forma periódica si el control del color a base de lacas, ya no es eficiente en relación a la luminosidad que entrega.

Cabría preguntarse la razón del intentar trabajar todo con 5000ºK sin dominantes. Esta fué la base que impuso KodaK para todos los productos fotográficos y por lo tanto, tanto en fotografía, como en fotomecánica, finalmente viene todo referenciado a ese dato. El cambiarlo y trabajar de otra manera, es posible pero lo único que puede suponer son problemas continuos, muchos de ellos no solucionables con el material existente en el mercado…


Un flexo corriente, se ha transformado en un instrumento de precisión para el trabajo profesional de la imagen.
Los 5000ºK del flexo, permite simultanear con la luz exterior sin problemas de color. La operación total, 
ha salido por  35€ (incluido lámpara y flexo)


La nomenclatura de "Luz Día" no es un término exclusivo de Kodak y por lo tanto, crea todos los equívocos posibles. Para Kodak son 5000ºK; para Agfa son los 6000ºK y para otros fabricantes pueden ser hasta los 7000 y 8000ºK. Todos los filtros fotográficos están construidos respecto de la base de 5000ºK construida por Kodak ¿Que referencia vamos a tomar nosotros para el trabajo? Pues es de lógica el pensar que el de Kodak…

Hay que tener mucho cuidado con los términos que no son estándares de Kodak pues tendremos problemas continuos. Por ejemplo: comprar una lámpara calificada como "Luz Día" no significa que emita una luz de 5000ºK; cada fabricante entiende una cosa con ese término y muy pocos tienen el estándar de Kodak (ya las he referenciado en el texto con color rojo). Una forma más segura es ver la especificación de color de cada lampara (en OSRAM y PHILIPS ha de ser el código 950). Con todo y eso, y para trabajo muy fino, tendremos que acudir a ajustarlas completamente con las lacas de colores).


Nuestra cámara fotográfica puede ser utilizada como analizador de color

El balance de blancos hay que situarlo manualmente en 5000ºK (K).

Si no disponemos de un analizador de color, se puede utilizar la cámara para este menester, con el hecho de ajustar ésta para  5000ºK de forma manual (balance de blancos para esa temperatura). Fotografiando una foto en B/N (y por ello sin dominantes) con la luz proveniente de la iluminación que queremos corregir, obtendremos una imagen que analizándola visualmente podremos deducir que le sobra a esa luz ó que le falta hasta conseguir 5000ºK sin dominantes. Pongamos un ejemplo:


Hacemos una reproducción de una foto en B/N iluminada con la lámpara a calibrar (realizada en papel solo con tintas negras y no de color. 
Lo mejor es utilizar una foto argéntica).

Obtenemos una imagen verdosa y azulona (cianosa). Si eliminamos el color verde pintando la lampara con toques magentas, obtenemos la de abajo,
 … (en este paso, hemos eliminado la dominante). La cantidad de laca se ha de conseguir poco a poco aumentando 
o limpiando el exceso.

… que resulta estar azulona (cianosa) que compensaremos con laca ámbar hasta conseguir algo similar a lo que nosotros percibirmos… 
(en este paso,  bajamos la temperatura de color).

 … En ese momento podemos asegurar que la lampara se ha calibrado  a 5000ºk sin dominantes.


Tal y como he mencionado anteriormente, los ajustes finos del pintado se realizan, después de cada operación , con un trapo limpio humedecido con disolvente, pero siguiendo siempre el mismo orden:

1.- Realizar una reproducción de la foto en B/N
2.- Análisis de resultados
a.- azul y verde
b.- azul y magenta (rara)
c.- cálida verde
d.- cálida y magenta

3.- Eliminar las dominantes verde o magenta con las lacas de colores complementarios (magenta o verde respectivamente).
4.- Subir o bajar la temperatura de color con laca azul o ámbar, respectivamente.

A poco que tengamos presente un gráfico de colores con sus respectivos complementarios, no hemos de tener ningún problema serio en el calibrado.



Ahora ya podemos decir, con seguridad, que hemos afrontado lo más complicado de la calibración de monitores, que no es más que el proveernos de una luz artificial perfectamente controlada. Naturalmente es posible encontrarlas comercialmente, como bien he dicho al principio, pero yo tengo por costumbre ser lo más autosuficiente posible y tener el menor gasto posible.

En la siguiente parte, explicaré el como realizar una carta, como siempre artesanal, para calibrar nuestro monitor de forma profesional.




CALIBRACIÓN FÁCIL DE MONITORES, para uso profesional (1). La luz en el espacio de trabajo
CALIBRACIÓN FÁCIL DE MONITORES, para uso profesional (2). Cartas y sistemas de control del color para monitores
CALIBRACIÓN FÁCIL DE MONITORES, para uso profesional (3). La calibración básica del monitor




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